<저스틴 와이너리의 포도밭>

[카베르네 소비뇽의 떠오르는 성지, 캘리포니아 파소 로블스 1부] 요약

캘리포니아에서 가장 큰 와인 산지, 파소 로블스Paso Robles. 한국의 와인소비자들에게 파소 로블스라는 지명은 ‘나파 밸리’에 비해 상대적으로 덜 알려진 것이 사실이다. 하지만 파소 로블스는 나파 밸리와 견줄 만큼 뛰어난 레드 와인을 생산하는 와인 산지이며 실제로 “레드 와인의 왕국”이라고도 불린다. 특히 카베르네 소비뇽의 품질이 뛰어난 것으로 알려져 있는데 이 지역 전체 포도 재배 면적의 절반을 차지할 만큼 핵심적인 품종이다. 

파소 로블스가 미국의 공식 포도 재배 원산지로 지정된 것은 1983년. 그로부터 17년 뒤인 2000년에는 전세계 와인전문가들과 와인애호가들의 이목을 파소 로블스라는 낯선 지역으로 집중시킨 사건이 일어난다. ‘아이소셀레스ISOCELES’라는 와인이 파소 로블스 와인으로서는 최초로 Wine Spectator가 선정하는 <100대 와인>에 이름을 올린 것이다. 그것도 6위로 말이다. 아이소셀레스를 생산하는 저스틴 와이너리(Justin Winery)는 이후로 꾸준히 명성을 쌓았으며 오늘날 파소 로블스의 선구자적인 와인생산자로 꼽힌다.

아래에 이어지는 [카베르네 소비뇽의 떠오르는 성지, 캘리포니아 파소 로블스 2부]는 저스틴 와이너리 관계자와의 서면 인터뷰를 옮긴 것이다. 파소 로블스에 ‘레드 와인의 왕국’이라는 지위를 가져다 준 여러 가지 요인과 더불어, 나파 밸리와 파소 로블스의 레드 와인을 비교 설명하는 흥미로운 부분도 포함되어 있다.

1.    파소 로블스를 뛰어난 레드 와인 산지로 만드는 핵심 요소는 무엇인가?

가장 중요한 요소는 토양과 날씨다. 날씨를 살펴보면, 이 지역은 일교차가 커서 포도가 천천히 익는다. 천천히 익을수록 포도는 더 높은 산도, 더 풍부한 타닌과 풍미를 얻는 경향이 있다. 이 지역의 토양은 무려 45개의 서로 다른 성분으로 구성되어 있다. 그 중에서도 화강암, 퇴적암, 화산암, 사암, 석회질 토양이 주를 이룬다. 이 중에서도 석회질 토양은 프랑스의 샹파뉴, 루아르, 부르고뉴, 생테밀리옹 그리고 론 밸리처럼 매우 뛰어난 와인을 생산하는 곳에서 발견되는 토양이다.

2.   파소 로블스의 레드 와인은 종종 “강렬하다”, “파워풀하다”고 묘사되곤 하는데 그 이유는 무엇인가? 

파소 로블스처럼 더운 지역의 와인은 과일 풍미가 풍성하게 드러나는 것이 특징이다. 하지만 석회질 토양과 서늘한 밤 기온 덕분에 포도가 높은 산도를 유지하기 때문에 와인이 지나치게 강하거나 잼처럼 느껴지거나 하는 일은 없다. 또한 이곳 날씨와 토양의 특성상, 레드 와인의 타닌은 다듬은 듯이 매끄럽다. 숙성 초기에 마셔도 목넘김이 부드럽고 편안하게 느껴지는 이유가 이것이다. 이에 비해 나파 밸리나 보르도의 레드 와인은 타닌이 숙성되어 부드러워질 때까지 몇 년씩 기다려야 한다. 풍미가 강렬한 동시에 조화로우며 산도와 타닌 간의 균형이 잘 잡혀 있다는 것이 파소 로블스의 레드 와인의 특징이다.

<저스틴 와이너리의 와인 셀러>

3.   파소 로블스와 나파 밸리의 레드 와인은 어떻게 다른가? 

파소 로블스는 포도 성장 기간 동안의 평균 기온이 나파 밸리보다 약간 높다. 그래서 파소 로블스의 레드 와인이 나파 밸리의 레드 와인에 비해 좀더 풍만하고 풍성하게 느껴질 수 있다(같은 이유로, 나파 밸리의 레드 와인은 보르도의 레드 와인보다 더 풍만하고 풍성하게 느껴진다). 하지만 와인의 스타일은 같은 지역 내에서도 미세 기후, 토양, 생산자 등에 따라 천차만별이라는 점을 말해두고 싶다. 덧붙여, 와인의 스타일은 품질과는 무관하며, 와인의 품질을 좌우하는 것은 ‘균형’이다.

평균 기온 외에 토양의 특성 역시 두 지역의 와인 스타일에 영향을 미친다. 파소 로블스와는 달리 나파 밸리에서는 화산성 토양을 많이 찾아볼 수 있다. 화산성 토양에서 생산되는 레드 와인은 타닌이 매우 도드라지는데, 타닌이 익으면서 와인의 풍미와 조화를 이루기까지 몇 년의 숙성기간이 필요하다.

파소 로블스는 나파 밸리에 비해 날씨가 좀더 따뜻하고 포도의 성장 기간이 더 길다. 늦게 익는 품종인 카베르네 소비뇽에게는 더없이 안성맞춤인 환경이다. 포도밭에서 천천히 익어가는 동안 포도의 과일 풍미는 더욱 화려해지고 타닌은 점점 더 부드러워진다. 이처럼, 애초에 잘 익은 포도로 만들기 때문에 파소 로블스의 레드 와인은 타닌이 익고 풍미가 진해질 때까지 오래 기다릴 필요가 없다. 이에 반해 나파 밸리의 카베르네 소비뇽 와인은 2-4년 정도 기다렸다 마시는 것이 좋다.

4. 파소 로블스에서 화이트 와인도 생산하는 것으로 알고 있다. 이곳 화이트 와인의 특징은 무엇인가?

더운 날씨 때문에 파소 로블스에서 레드 와인을 더 많이 생산하는 것이 사실이다. 그리고 대부분의 화이트 와인 품종은 서늘한 날씨를 선호한다. 그럼에도 불구하고, 우리(저스틴 와이너리)가 만드는 소비뇽 블랑 와인의 경우 큰 반향을 일으키며 성공을 거두었다. 서늘한 곳에 자리한 포도밭에서 수확한 포도를 섞어 와인에 높은 산도와 아삭한 질감을 부여했고, 이로써 와인의 풍미와 산도 그리고 질감이 조화를 이룬 균형 잡힌 와인을 만들어낼 수 있었던 것이다. 한 가지 덧붙이자면, 프랑스 론 지역의 화이트 와인 품종들이 파소 로블스에서 점점 자리를 넓혀가고 있는데 비오니에, 그르나슈 블랑, 루산느 같은 품종들이 대표적이다. 레드 와인 뿐만 아니라, 파소 로블스의 화이트 와인에도 관심을 가져보기를 바란다.

<국내 수입 중인 저스틴 카베르네 소비뇽, 그리고 저스틴 소비뇽 블랑>

저스틴 와인 수입_ 제이와인 (070-7671-7878)

캘리포니아의 센트럴 코스트 지역에는 ‘오크 나무 길’이라는 이름의 와인 산지가 있다. 햇빛이 따갑고 오크 나무가 산재한 광활한 언덕이 펼쳐진 이곳은, 바로 파소 로블스Paso Robles다. 

사진출처_pasowine.com

파소 로블스는 1983년에 미국의 공식 포도 재배 원산지(American Viticultural Appellation, 줄여서 AVA)로 지정되었다. 이곳은 캘리포니아 내에서 가장 큰 AVA이며 현재 200여 개의 양조장과 4만여 개의 포도밭이 분포해 있다. 밤은 춥지만 낮은 길고 건조하며 상당히 더운 것이 이 지역 날씨의 특징이다. 40여 종의 서로 다른 포도 품종이 재배되는데 카베르네 소비뇽, 진판델, 시라의 품질이 특히 뛰어나며, 그 중에서도 카베르네 소비뇽은 이 지역 전체 포도 재배 면적의 절반을 차지하는 핵심 품종이다.

사진출처_pasowine.com

파소 로블스에 카베르네 소비뇽이 본격적으로 재배되기 시작한 것은 1960년대 말부터 1970년대 초 사이다. 1990년대 말에 이르러서는 보르도 블렌드가 유행하기 시작하는데, 보르도 블렌드는 카베르네 소비뇽을 중심으로 카베르네 프랑, 메를로, 프티 베르도, 말벡 품종을 적절히 배합해서 만든 와인을 일컫는다. 낮은 덥고 밤은 서늘한 이 지역 날씨, 긴 식물 성장 기간, 배수가 잘 되는 토양 등은 프랑스 보르도의 그것과 유사한데, 이는 파소 로블스의 와인생산자들에게 그들 역시 세계적인 보르도 블렌드 와인을 만들 수 있다는 확신을 주었다.

저스틴 볼드윈 역시 파소 로블스의 잠재력을 알아본 사람 중 하나였다. 1981년에 그는 투자 은행가로서의 오랜 경력에 종지부를 찍고 160에이커의 포도밭을 사들여 저스틴 와이너리를 설립했다. 설립 당시부터 그는 세계적인 품질의 보르도 블렌드 와인을 선보이겠다는 목표를 가지고 있었는데, 그 영감의 원천은 샤토 마고(Chateau Magaux)였다.

그로부터 20여 년이 흐른 2000년, 그의 확신이 옳았고 그의 와인이 세계적으로 인정받았음을 알려주는 사건이 벌어졌다. 저스틴 와이너리의 ‘아이소셀레스(ISOSCELES)’ 1997 빈티지가 95점을 받으며 <Wine Spectator>의 ‘100대 와인’ 중 6위를 차지한 것이다(아래 사진).  파소 로블스의 와인이 95점 이상을 받은 사례가 없었다는 점에서 이는 전대미문의 기록이었고, 전세계 와인애호가들을 파소 로블스라는 와인 산지에 주목하게 만든 대단한 사건이었다. 그리고 저스틴은 ‘파소 로블스의 선구자적인 와인생산자’라는 명예를 얻었다.

이후에도 그는 <James Beard Foundation>으로부터 ‘위대한 미국의 와인메이커’ 상을 수상했고, <Wine Enthusiast>가 선정하는 ‘정상급 카베르네 & 보르도 블렌드 와인생산자’ 리스트에 올랐으며, 와인평론가 로버트 파커로부터 “올해의 와인 히어로”라는 타이틀을 얻는 등 그 명성을 널리 알렸다.

2부에서는, 나파 밸리의 아성에 가려 있던 파소 로블스를 ‘캘리포니아의 레드 와인 성지’로 격상시킨 저스틴 와이너리의 와인메이커로부터 파소 로블스라는 와인 산지의 매력과 와인의 특징에 대해 자세히 들어보도록 한다.
 

저스틴 와인 수입_ 제이와인 (070-7671-7878)

2018년 토스카나 와인 대회는 스팅Sting으로 시작해서 스팅으로 끝났다. 적어도 흥행면에서는 그렇다. 목청 한번 시원한 스팅이 기타 튕기며 노래를 부르기 시작했다. 그건 바로 ‘메시지 인 어 보틀’. 와인세계에 이보다 더 어울리는 노래를 찾을 수 있을까. 스팅의 한 소절이 끝나기가 무섭게, 진지하기만 하던 와인 저널리스트들이 고개를 조금씩 흔들며 박자를 맞추기 시작했다. 잔을 연신 흔들어대고 킁킁거리며 코를 들이밀며 냄새맡기에 급급한 저널리스트들이, 특유의 굳은 표정을 조금씩 풀면서 노래가락에 입을 맞추고 있었다. 매년 토스카나에 속한 여러 명산지 와인들이 피렌체에 모인다. 품질은 곳에 따라 높낮이가 다르며 전년에 비해 들쭉날쭉 하다. 하지만 스팅 이벤트로 인한 언론의 노출 덕분에 기획자들은 행사가 잘 되었다고 자평하는 눈치다.

‘2018 토스카나 안테프리마’는 늘 그랬듯이, 피렌체에서 시작해 몬탈치노에서 마친다.  이벤트가 주요 도시에서 행해지면 일장일단이 있다. 하지만 토스카나 와인 행사가 피렌체에서 이뤄지는 것은 장점으로 가득하다. 양조장에게는 큰 기회이자 행운이다. 왜냐하면 도시가 주는 예술적 아우라와 역사적 기반이 와인을 오롯이 조명하기 때문이다. 위대한 유산이 떠받치는 와인 행사는 흔하지 않다. 와인을 물과 에탄올의 비율 정도로만 해석하는 이, 혹은 와인을 오로지 가성비로만 인식하는 이들은 생각이 어떤지 몰라도, 와인이란 것은 역사와 문화가 녹아 있는 것으로, 인류 문화에서 차지하는 의미가 무척 깊다. 시대를 막론하고 양조에 한평생을 바치는 사람들이 많고 꾸준한 데서 그 이유를 찾을 수 있다. 

토스카나의 와인 유산은 비단 피렌체나 몬탈치노에 국한되지 않는다. 강렬한 검은색 수탉 로고를 통해 이미지 제고와 품질 향상을 성공적으로 이룩한 키안티 클라시코는 무려 1716년에 마땅히 구분되어야 할 품질 와인으로 공식 천명되었다. 하지만 그 이전까지의 토스카나 와인 맹주는 다른 데 있다. 우리에겐 다소 생소한 세 지역이다. 발다르노 디 소프라에서 독특한 품종으로 유명한 양조장 카르나쉬알레(‘카베르롯’이란 품종으로 와인을 만드는 지구상 유일한 곳)에서 일하는 마르코 마페이는 “메디치 시대에는 루피나, 카르미냐노, 그리고 발다르노 디 소프라, 이 세 지역이 고품질 와인으로 인정받았다”고 말한다.  세가지 원산지 중에서 그나마 유통 시장에서 친숙한 건 루피나 정도다. 오늘날의 공식 명칭은 루피나가 아니라, 키안티 루피나임을 명심하자. 특히 발다르노 디 소프라는 오늘날 고급 토스카나 와인들이 많이 나오는 곳이니 유념하자. 
  
토스카나의 2017년 빈티지는 봄에 닥친 무자비한 냉해 영향으로 생산량이 20-30% 감소했다. 하지만 곧 이어진 무더운 날씨로 인해 2003년과 비교가 되는 더운 빈티지다. 2016년 빈티지는 2015년에 이어 키안티 클라시코의 명성을 이어주는 고품질 빈티지로 평가된다. 

<키안티 클리시코의 책임자>

키안티 클라시코 조합의 실비아는 이 조합이 해결하지 못한 오랜 숙원과도 같은 한가지를 당부한다. 즉 사람들이 키안티와 키안티 클라시코를 혼동하는 것이다. 키안티는 삼백년 역사의 고품질 와인 키안티 클라시코와 다르다. 우리 시장에서도 흔히 일어나는 일이다. 키안티와 키안티 클라시코는 마땅히 구분되어야 하지만, 소비자들은 둘의 차이를 잘 모른다. 긴 이름 키안티 클라시코 대신 짧게 키안티라고 부르는 게 현실이다. 그러니 실비아가 애태우는 이유를 알 것 같다. 실비아의 소망이 과연 얼마나 이뤄질지 모르겠다. 독자들은 앞으로 얼마나 또 어떻게 둘을 구분할지 궁금하다. 검은 수탉은 키안티 클라시코의 상징이니, 이렇게 기억하면 어떨까 싶다. 

“키안티에는 검은 수탉이 없다. 다만 키안티 클라시코에 있을 뿐.” 

키안티와 키안티 클라시코는 다른 와인이다. 오늘날 키안티 클라시코만큼 빠른 시간내에 품질 향상과 정체성 확립을 이룩한 이탈리아 와인이 없다. 이는 마치 부르고뉴의 마을 단위 와인의 품질과 가격이 증대되는 현실과 비슷하다. 키안티 클라시코의 하부 지역 가운데 ‘라다 인 키안티’의 품질 향상이 괄목할 만하다. 섬세하고 우아하며 세련된 라다 인 키안티 출신으로는 몬테라포니, 발델레코르티, 카를레오네, 카파르사, 포제리노 등이 있다.   
스팅도 와인을 만든다. 그의 와이너리 ‘테누타 팔라조’는 키안티 클라시코 안이 아니라 바깥에 위치한다. 따라서 키안티 클라시코는 만들 수 없다. 대신 키안티를 만들 수 있다. 이런 경우에 종종 농장주들은 신통치 않은 키안티 대신에 ‘토스카나 지방’이라고 레이블에 써서 시장에 출시한다. 와이너리들은 이를 통해 양조의 자유재량을 확보할 수 있다. 블렌딩을 자유롭게 할 수 있어서 자신들이 원하는 스타일을 수월하게 표현할 수 있다. 
 
피렌체 산책은 덤이다. 짬을 내어 산책하는 즐거움이 피렌체에서는 예술로 쉽사리 이어진다. 중심지 아무데나 걸어도 그렇다. 표지판 속에 다비드가 있고, 비너스가 있다. 교통 표지판에다 삽화를 그려 넣어 길거리도 미술관으로 변모시킨 클렛 아브라함(Clet Abraham) 덕분이다. 유심히 교통 표지판을 쳐다보면 단조로운 골목조차 달라 보일 것이다. 

바티칸을 가기 위해 탑마을 산지미냐노를 거쳐간 잉글랜드 순례자들처럼, 우리들도 우선 산지미냐노로 가야 한다. 물론 우리의 최종 목적지는 몬탈치노이지만 말이다. 산지미냐노에서도 키안티를 양조한다(물론 키안티 클라시코는 아니다). 하지만 우리의 목표는 그게 아니라, 씹히는 질감과 개성있는 미네랄 향취의 화이트 와인, 베르나차 디 산지미냐노(이하 베르나차)를 만나는 일이다. 태고적 바다가 융기한 덕분에 석회암 토양이 널리 분포한 산지미냐노는 고품질 화이트 베르나차를 잉태한다. 

샤블리, 샬롱, 클라프 등의 이름있는 프랑스 화이트와의 비교 시음을 통해 특유의 맛과 향을 자랑해온 베르나차는 올해는 비교 대상을 자국에서 찾았다. 베르나차가 이탈리아의 다른 유명 화이트와 어떻게 구별되고 비교되는지가 올해 주제였다. 시칠리아의 그릴로, 프리울리의 피노 그리, 베네토의 쿠스토차 와인들과의 비교를 통해, 베르나차는 자신의 매력을 충분히 설명했다. 갓 담갔을 때엔 상큼하고 청량한 맛을 주고, 오래 묵었을 땐 깊은 숙성미에다 복합적인 부케를 주는 게 바로 베르나차다. 레드 와인의 품질에 비해 화이트가 좀 약하다는 이탈리아 와인의 굳어진 평가 속에서, 또 모두들 레드만 찾는 현실 속에서, 베르나차는 가열차게 자신을 좀 봐달라고 외쳤다.

몬테풀치아노의 2015 빈티지는 축복을 받았다. 산지오베제의 강한 산미와 타닌이 빈티지의 고운 품안에서 아름답게 녹아들었다. 키안티 클라시코와 몬탈치노 사이에 낀 일정으로 인해, 그리고 높은 알코올과 다져지지 않은 타닌으로 인해 늘 주목을 덜 받아왔던 몬테풀치아노는 2015년 빈티지의 성공으로 인해 많은 갈채를 받았다. 특히 데이, 발디피아타, 빈델라, 아비뇨네지, 폴리차노의 품질이 돋보였다. 

여행의 종착지 몬탈치노에 다다랐다. 2013년 브루넬로 디 몬탈치노(이하 브루넬로)가 출품되었다. 2012 브루넬로에 이어 별 다섯 평가를 받은 2013 브루넬로는 2012보다 시음하기가 더 수월했다. 타닌은 억세지 않았고, 아로마가 강렬하게 풍겼다. 즉각적인 즐거움을 주는 부드러운 구조감이 전반적인 특징이었다. 시음을 위해 고품질 브루넬로를 제공하는 소믈리에도, 제공받는 저널리스트도 시음내내 즐거운 표정이었다. 육중하고 견고한 조직의 브루넬로가 빈티지의 영향을 받아 섬세하고 유연하며 오묘한 와인이 되었다. 레 포타치네, 살비오니, 우첼리에라, 쿠파노, 파토이, 포데레 레 리피, 포지오 디 소토 등이 주목받았다.

<단테 시음장>

몬탈치노에서의 휘날레는 매번 이미지 한컷이 차지한다.  2017년판 브루넬로 명예의 전당에 스팅이 올랐다. 첫날에 이어 마지막날에도 스팅이 분위기를 이끌었다. 브루넬로 협회는 스팅의 연주 기타 이미지를 ‘올해의 타일’에 새겼고, 그 타일을 담벼락에 걸었다(본문 맨 위 사진). 협회는 스팅의 와인과 음악에 대한 열정을 높이 샀다. 이렇게 해서 빈티지 2017은 별 넷으로 영원히 기억될 것이다. 벽에서 ‘메세지 인 어 보틀’ 가락이 흘러나온다. 

■글쓴이 _ 조정용

<프랑스와인여행자>, <올댓와인>외에 세 권의 와인서적을 출간한 와인 저널리스트이다. 
2013년부터는 큐리어스와인(주)을 설립하여, 유럽의 소규모 농부들이 생산하는 와인을 국내에 수입하여 주로 레스토랑에 유통하고 있다.

와인 중에서 가장 인기있는 품종은 피노 누아다. 피노 누아는 프랑스를 대표하며, 보르도의 카베르네 소비뇽보다 훨씬 폭넓은 지지를 받는다. 저급한 와인의 특징을 갖춘 시큼털털한 피노 누아가 어떻게 타닌의 왕인 카베르네 소비뇽을 능가하게 되었을까. 와인의 매력은 그저 강하고 진하며 육중한 타닌에서 오는 기름지고 강력한 뒷맛이라야 한다고 믿는 이들에게는 도저히 납득이 안될 것이다. 주로 식탁에서 와인을 즐기는 프랑스에서, 와인애호가들은 강하고 탁한 카베르네 소비뇽 보다는 여리고 맑은 피노 누아가 더 맛있다고 말하며 와인은 음식과 함께할 때 더 빛난다고 믿는다. 이러한 기준을 다른 나라에 적용한다면 어떤 의미 있는 결과를 얻을 수 있을까.

이탈리아로 넘어가보자. 이곳에서는 어떤 포도가 가장 인기 있고 어떤 와인이 고품질로 취급 받을까? 동과 서로 구분하는 프랑스와는 달리, 이탈리아는 남과 북으로 구분된다. 이탈리아는 프랑스보다 더 개별적이라, 지역에 따라 토착 품종들이 많고 따라서 선호도 역시 많은 품종으로 분산되는 경향을 보인다. 그러나 일반적으로 알려진 대표적인 품종 산지오베제와 네비올로로 이분한다면 수월한 결론을 이끌어낼 수 있다.

이탈리아 중부 지방에서 맹주로 군림하는 산지오베제와 북부 지방에서 으뜸으로 꼽히는 네비올로, 이 둘 사이의 자웅을 겨루는 일은 애호가들의 즐거움이다. 각자의 취향에 따라 고르겠지만 필자는 네비올로에 한 표를 던진다. 네비올로는 피노 누아처럼 색깔이 연하면서 신맛이 또렷한 특징이 있다. 흐린 날씨 속에서 영그는 피노 누아와 같이, 네비올로는 그 어원처럼 안개 속에서 열매를 맺는다. 포도밭의 위치로 보아도 네비올로가 산지오베제보다 프랑스에 더 가깝다. 네비올로의 주산지인 피에몬테의 방언도 불어의 영향을 받았다. 텔레비전에서도 불어 방송이 흔하다. 프랑스와의 근접성 면에서 산지오베제 보다는 네비올로가 한 발 앞서 있는 건 분명하다.

네비올로의 중심, 알바로 눈을 돌려보자. 매년 한두 차례 알바를 다녀온 게 벌써 십 수년 째다. 알바의 골목길을 걷고 있으면 새로운 상점이 쉽게 눈에 띈다. 도시가 아담해서 특히 그렇다. 젤라토 가게가 더 늘었고 요거트나 살라미 가게도 새로 생겼다. 관광객이 꾸준히 늘고 있다는 말이다. 토스카나나 에밀리아-로마냐의 이름난 프로슈토에는 못미치지만, 피에몬테의 소시지 품질이 근자에 와서 많이 향상되었다고 한다. 이는 지역의 풍토에 맞는 소, 돼지를 집중적으로 기르기 때문이다.

럭셔리 브랜드 가게는 여전히 성업 중이다. 골목을 지나면 주머니가 얇은 여행자도 포근하게 맞이하는 식당들이 많다. 어떤 식당을 골라도 별로 후회가 없을 정도로 먹거리의 수준이 높다. 트라토리아 소냐토리는 여행자로 늘 붐빈다. 국제 여행자만이 아니다. 옆 마을 혹은 타 지방 출신의 이탈리아인들도 많다. 고장의 개별성과 특색이 분명한 이탈리아에서는 자기 고향을 떠나면 다 여행자 신세가 된다. 소냐토리 식당은 단일 메뉴를 주로 판다. 자리를 잡으면 무료로 제공하는 한입거리가 나오고 순서대로 음식들이 바로 나온다. 메뉴를 보고 고를 것도 없다. 골라 먹을 생각이라면 애초에 여길 와서는 안된다. 바쁘게 움직이는 종업원들과 눈 마주치기도 어려울 정도다. 눈치껏 옆에서 먹는 걸 보고 마음에 들면 고개만 끄덕이면 된다. 이런 식당이 가끔 필요하다. 메뉴 고르는 것조차 짐이 될 때엔.

이곳의 또다른 즐거움은 와인에 대해 무척 관대하다는 사실이다. 실제로 도시 주변이 모두 포도밭이라 와인이 흔하다. 화이트 와인을 한잔 시켜서 마시고 있으면, 어느새 레드 와인 한잔을 건네며 맛보라고 선심을 쓴다. 계산하기 직전에는 스위트 와인이 덤으로 나온다. 식당 입구 맞은 편 작은 건물에서 식당 직원이 구리로 된 도구를 들고 연신 라비올리를 끊여내고 있다. 형틀을 가지고 길게 말아 놓은 파스타를 찍어내듯 끊어서 작은 라비올리를 수제하고 있다. 알바에서는 라비올리 대신 아뇰레티라고 부른다. 정식 이름은 아뇰레티 델 플린이다. 이것과 타야린(탈리올리니의 피에몬테 방언), 이 두 가지가 알바의 대표적인 파스타다. 식사 시간에 이 파스타를 몇 번씩 번갈아 먹다 보면 여행은 금새 끝난다.

서울에서도 수제버거가 유행이듯 알바에서도 마찬가지다. 버거를 파는 보베스는 지역 소고기를 밑천으로 버거를 만드는데, 맛이 고소하고 담백해서 또 먹게 된다. 젊은 양조가들이 많이 찾는 관계로, 갈 때마다 한두 사람을 만난다. 한번은 카발롯토(카스틸리오네 팔레토 마을의 바롤로 양조장)의 알피오를 만났고, 또 한번은 코르데로(라모라 마을의 바롤로 양조장)의 알베르토를 만났다. 혹자는 햄버거를 두고 그건 이탈리아랑 맞지 않다고 말할 수 있다. 특히 슬로우 푸드의 고향 브라가 있는 피에몬테 지방에서 더 그렇지 않냐고 할 것이다. 대표적인 슬로우 푸드인 와인과 함께 패스트푸드 버거를 어떻게 곁들이냐고 의아해 할지도 모르지만, 그건 패스트 푸드와 슬로우 푸드의 개념을 몰라서 하는 말이다. 이 둘은 단순히 특정 메뉴를 가리키는 게 아니라, 일정한 정신 운동을 말한다. 

알바 인근에 있는 브라에는 슬로우 푸드 대학과 대학원이 있다. 여기서 내세우는 가치는 지역 물산을 장려하고 지역 고유의 음식 문화를 친환경적으로 유지하자는 것이다. 햄버거를 만들 때 어떤 생각으로 만드는지에 따라 패스트 푸드도 되고 슬로우 푸드도 된다. 기업형 목장에서 대량 생산된 패티를 쓰는 맥도날드 햄버거는 패스트 푸드이고, 이웃집 소를 잡아 개인 업장에서 지역 물산을 재료삼아 만들면 그 햄버거는 슬로우 푸드인 것이다.

이제 네비올로와 산지오베제 두 품종의 가격 합리성을 따져보자. 좀더 구체적으로 바롤로와 브루넬로를 가격 비교했을 때, 필자는 브루넬로가 네비올로보다 더 고평가되었다고 생각한다. 즉 가격 대비 품질 면에서 브루넬로보다 바롤로의 품질이 더 우수하다고 믿는다. 독일의 베스트셀러 와인 가이드 <고미유>의 저자인 조엘 페인도 이에 동의한다. 네비올로는 숙성력은 물론이고 음식 친화력과 가족 양조장의 전통, 단일 포도밭의 역사성 면에서 산지오베제보다 더 깊은 면모를 보인다.

이는 정갈하고 맛깔난 음식을 살펴보면 더 자명하게 드러난다. 토스카나에서는 소금을 넣지 않은 빵, 빵 부스러기를 재료로 하는 리볼리타, 신선한 토마토의 브루스게타 등이 주요 음식이지만, 피에몬테에서는 송아지 고기에 참치 소스를 곁들인 비텔로 톤나토, 겨울철에 즐기는 바냐 카우다, 육회 등 좀 더 발전한 요리가 주를 이룬다. 부르고뉴 음식이 보르도를 능가하듯, 피에몬테 음식이 토스카나보다 낫다.

물론 토스카나의 올리브 오일과 그 밖의 재료의 품질은 탁월하다. 하지만 요리는, 재료가 부족하다 할지라도 거기에 머무르지 않고 우리가 지혜를 짜낼 때 발전하는 법이다. 재료는 토스카나가 좋고, 요리는 피에몬테가 발달한 것이다. 그렇다고 피에몬테가 재료가 부족한 것도 아니다. 송로 버섯 중에 향기와 풍미가 가장 좋은 타르투포 비앙코(하얀 송로버섯)가 피에몬테 산물이다. 또 세계적인 베스트셀러 누텔라의 재료인 노촐레(헤이즐넛)도 피에몬테가 주산지다. 재미있는 건 이 송로버섯이 노촐레 숲에서 자란다는 사실이다.

네비올로의 숙성력과 복합미는 보통 포도밭의 위치에 따라 결정된다. 랑게 네비올로 보다는 로에로, 로에로 보다는 바르바레스코, 그리고 바롤로의 순으로 좋다. 단, 부족한 재료로 얼마든지 훌륭한 요리를 해낼 수 있는 것처럼, 포도밭 등급이 낮아도 좋은 와인을 만들 수 있다. 그리고 이처럼 서로 다른 지역의 네비올로를 맛보고 평가하는 것은 와인전문가들이 매년 고대하는 일이기도 하다.

네비올로를 수월하게 맛보려면 알바로 가야 한다. 드넓은 네비올로 원산지의 한복판에 위치하기 때문에 이동하기도 쉽고, 또 많은 양조가들이 수시로 알바에 모이기 때문이다. 알바는 자전거로 한바퀴 돌면 20분 남짓 걸리는 소도시지만, 이 작은 도시가 이탈리아 최고급 와인을 품고 있다. 골목 한복판에는 미슐랭 별 세 개를 받은 식당도 있고, 주위 산등성이에는 미슐랭 식당들이 즐비하다. 알바는 대도시가 아니고 또 알바인들이 허세도 부리지 않기에 미슐랭 식당의 와인 가격도 합리적이다.

중심거리는 인도로만 기능하고 둘레길로 차량이 통행한다. 자그마한 시가지지만 유서 깊은 교회와 대성당이 목을 지키고 있다. 알바의 경제력은 중심상가의 쇼윈도우에 진열된 럭셔리 브랜드를 통해 짐작이 간다. “알바에는 알바가 없다. 모두 직업을 가지고 있으니까”. 불경기가 시작되고 몇 년 동안은 알바인들이 여전히 이런 농담을 즐겼다. 하지만 길고 긴 불황에 알바도 변했다. 이제 알바도 경제력이 많이 꺾였고 실업률이 높아졌다.

올해는 로에로와 바르바레스코 2014, 랑게 네비올로 2015와 나란히 바롤로 2013이 출시되었다. 이 가운데 바롤로의 유명세는 뚜렷하다. 금액으로 따졌을 때 바롤로의 80%가 해외로 수출된다. 로에로와 바르바레스코는 약 70% 정도다. 이렇듯 네비올로 형제들은 해외에서 인기가 높다.

이와는 달리 현지인들은 아무래도 더 합리적인 소비를 하게 마련이다. 이들은 바롤로, 바르바레스코, 로에로 대신 랑게 네비올로나 네비올로 달바를 즐긴다. 네비올로의 굉장한 타닌은 수년 후에는 달콤한 향기와 입맛을 주지만 지금 당장은 억세고 답답하기 때문에, 바롤로보다 차라리 랑게 네비올로를 선호하는 것이라고 이들은 힘주어 말한다. 하지만 가장 큰 이유는 당연히 가격이다. 이는 서울의 소믈리에들에게서 듣는 사정과도 크게 다르지 않은데, 가격이 상당한 바롤로 보다 랑게 네비올로가 레스토랑에서 더 잘 팔린다고 한다.

알바 주위를 흐르는 타나로 강을 건너면 품질 좋은 서양배로 유명한 마을 과레네에 도착한다. 이 마을 산꼭대기에 가면 유서깊은 과레네 성이 우뚝 서 있다(본문 상단 사진). 쇠락해가던 이 성은 몇 년 전에 멋진 고급 호텔로 변모했는데, 올해 네비올로의 첫 시음회가 여기서 열렸다. 그날은 유난히 날이 맑아, 강 건너 알바 시가지뿐만 아니라 산등성이 너머 바르바레스코까지도 선명하게 보였다. 피에몬테의 포도밭은 날씨가 좋으면 가시거리가 확장된다. 마치 빈티지가 좋은 와인의 생명력이 아주 확장되는 것처럼.

빈티지는 말로는 이해하기가 쉽지만 맛으로 구별하는 건 좀 까다롭다. 빈티지마다 그 해의 특징이 반영된다는데, 여러 빈티지를 동시에 맛보면 그게 그거 같다고 말하기 쉽다. 하지만 매년 와인을 시음하는 전문가들에게 빈티지의 차이는 그렇게 복잡하지는 않다. 맛이란 게 꼭 빈티지 단일 변수만으로 결정되는 것도 아니다. 같은 빈티지라도 포도밭의 위치에 따라 결과가 사뭇 달라질 수도 있다.

빈티지 간의 차이를 이해하는 첫걸음은 직전연도와 비교하는 것이다. 바롤로를 예로 들면, 2013년에는 2012년보다 수확이 더 늦어졌다. 산등성이 포도밭으로 유명한 바롤로에서 수확을 늦게 했다는 말은 포도가 좀 더 늦게 서서히 익어갔다는 뜻이다. 이런 느린 숙성은 딱딱한 타닌을 매혹적인 유연함 속에 가둘 수 있다는 뜻이기도 하다. 그래서 전문가들은 바롤로 2013을 기대하고 있다. 필자가 그린자네 카부르 성에서 열린 시음회에 참가하여 맛본 바롤로 중에서는, 풍부한 아로마와 매혹적인 균형미가 오랫동안 입안에 머물렀던 코르데로의 바롤로 엔리코 세이가 특히 돋보였다(아래 사진).

한편 바르바레스코 2014는 전년보다 아쉬웠다. 예상치 않았던 강수량 등 불안정했던 일기가 품질 저하의 원인이라고 한다. 하지만 이런 역경에도 불구하고 열정 어린 양조가들은, 늘 그랬던 것처럼 치열한 노력을 통해 그 빈티지의 단점을 극복한다. “사람이 바로 테루아”라고 하는 이유다. 서서히 조석으로 찬바람이 불기 시작한다. 피에몬테의 가정식 메뉴 바냐 카우다에 랑게 네비올로, 혹은 지글지글 구운 고기판에서 부딪히는 글라스 속의 바롤로나 바르바레스코가 기다려진다. 

■글쓴이 _ 조정용

<프랑스와인여행자>, <올댓와인>외에 세 권의 와인서적을 출간한 와인 저널리스트이다. 
2013년부터는 큐리어스와인(주)을 설립하여, 유럽의 소규모 농부들이 생산하는 와인을 국내에 수입하여 주로 레스토랑에 유통하고 있다. 

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글, 사진_ 조정용

이탈리아에서도 가장 이탈리아다운 곳이 시칠리아다. 지방색이 강하고 고장마다 개별성을 신조로 삼고 사는 이탈리아에서 그런 개성들이 유독 돋보이는 곳이 시칠리아다. 괴테 역시 이를 간파하고, 시칠리아를 본 게 아니라면 이탈리아를 본 게 아니라고 말했다. 시칠리아 섬은 정치적으로도 반도 이탈리아와 떨어져 있다. 자체 의회를 통해 시칠리아의 독자 입법 활동이 보장되어 있다.

그렇더라도 시칠리아는 희미하게나마 이탈리아와 물리적으로 연결되어 있다. 시칠리아의 이탈리아와의 연계성은 타고 가던 열차를 통째로 삼키는 거대 카페리선을 통해 형성된다. 비록 간헐적이며 임시적인 연결이긴 하지만, 탑승객은 발에 물을 묻히지 않고 마치 육지처럼 달려 시칠리아에 당도할 수 있다. 육지를 달리던 기차가 해안에 정차하면 철도청 직원들이 분주하게 철로를 연결하고, 바로 벌어진 선박 주둥아리 안으로 열차가 들어간다. 그 카페리선이 짧은 거리를 항해한다.

섬에 도착하자마자 반대편 주둥이가 열리고 철로가 다시 연결되면 그 열차는 이내 배를 빠져나와 드넓은 육지를 달린다. 하지만 대부분의 여행자들은 평소에 뭍에서 비행기를 타거나 배를 타고 시칠리아에 당도하는 방법만 알고 있다. 어떤 수단을 쓰던지 간에 시칠리아는 여행자들을 충분히 만족시킨다.

시칠리아는 한번의 여행으로는 다 둘러볼 수가 없다. 그 면적은 제주도의 열세배쯤 되고, 그 역사는 무척 길고도 깊다. 지중해에서 가장 큰 섬 시칠리아는 페니키아의 식민도시로 건설된 이후로 여러 민족과 여러 문화의 각축장이 되었다. 특히 노르만 왕조와 신성로마제국 황제 프레드리히2세의 추억이 깃든 팔레르모는 복합 문화의 전시장같다.

팔레르모는 시칠리아의 주도로서 당시 아랍과 유대 그리고 그리스 문화까지도 다 포용하여 문화적으로 융성한 발전을 이루었다. 그러니 시칠리아 여행의 출발점은 팔레르모가 제격이다. 물론 섬 반대편 동쪽에 붙은 카타니아는 반대를 할 게 분명하지만 말이다. 둘은 시칠리아의 맹주를 놓고 늘 경쟁을 벌인다. 

팔레르모만으로 일주일내내 지낼 만하다. 향토성이 물씬 풍기는 재래시장 발라로에 먼저 가보자. 중심가에 시장이 세 개 있는데, 그 중에서 관광객이 아직 건들지 못한 데가 발라로다. 20세기 시칠리아 회화의 귀중한 한편을 차지하는 작가 레나토 굿투조의 ‘붓치리아 시장’은 현지인들에 따르면 이미 향토성을 잃은 지 제법 되었다고 한다. 아직도 많은 관광객들은 붓치리아 시장을 찾아서 그림의 한장면이 과연 어디일까 더듬겠지만 말이다.

발라로 시장으로 가서 이국적인 식재료와 향신료, 과일과 야채 그리고 도축한 고기덩어리와 내장들을 구경해 보자. 유적지를 걸을 때의 피로감이나 따분함과는 거리가 있다. 지루함은 온데간데 없다. 비좁은 식탁에 털썩 앉아서 금새 담아주는 오징어순대나 삶은 조개 한접시를 비우는 사이에 시칠리아 여행은 나도 몰래 깊어간다.

시장 옆에 있는 예수교회는 여느 교회와는 많이 다르다. 카톨릭 수도회 예수회가 세운 교회로, 평범한 외관에 비해 그리고 작은 규모에 비해 속이 꽉 채워진 신성함이 빛난다. 형형색색의 대리석으로 가득 찬 온갖 벽면과 유려한 장식이 과도하지 않아 정연한 거룩함을 자아낸다.

팔레르모를 가장 팔레르모답게 만드는 건 팔라티나다. 거기서는 충분히 시간을 보내야 한다. 시칠리아의 역사적 나이테가 고스란히 건축물에 남아있기 때문이다. 아랍의 기초 위에 노르만 문화, 다시 그 위에 비잔틴 문화가 자연스럽게 축적된 예배당이다.

서기 1072년에 시칠리아에 당도한 후, 짧지만 강렬한 자취를 남긴 노르만 왕조가 건립한 교회다. 군데군데 관찰되는 그리스어, 아랍어, 히브리어 등의 3개 국어 병기를 통해 이질문화들이 자연스럽게 교류되고 있었음을 엿본다. 이게 시칠리아다. 

삼 천년 동안 이어져 오면서 다양한, 심지어 적대적인 문화가 우호적으로 섞여 교류하고 발전한 문화가 오늘날 시칠리아를 잉태한 것이다. 팔라티나의 금빛 모자이크는 인근 언덕도시 몬레알레 대성당에서도 쉽게 눈에 띈다.

노르만 문화는 사람들 속에도 여전히 건재하다. 바이킹 후예들이 토착인들과 혼인하여 정착한지가 벌써 일 천년이 되었다. 노르만 용병들은 아랍을 몰아낸 공로로 작위를 받았고, 그 작위는 명목적으로 세습된다. 이목구비는 북유럽 사람같지만 신장은 작은 이들 가운데 귀족 작위를 지닌 이들이 바로 그들이다. 양조가들 중에도 더러 있다.

유명 인물의 이름을 따서 공항 이름을 짓는 이탈리아에서 우리가 맨 처음 만나는 것은 레오나르도 다빈치 공항 즉 로마다. 하지만 시칠리아의 팔레르모에는 마피아에게 저항했던 두 판사의 이름을 딴 팔코네-보르셀리노 공항이 있다. 팔레르모 의회에는 마피아에게 저항하겠다는 문구가 박혀 있다. 시칠리아인들이 혐오하는 대상이면서 동시에 극복 대상이기도 하다.

시칠리아 와인은 엄청난 생산량으로 지금까지 알려져 왔다. 이는 역사와 관련이 있는데, 시칠리아는 삼 천년 역사에서 보듯이 끊임없이 외세의 지배를 받았다. 이탈리아가 통일되기 직전까지는 부르봉 왕조의 통치를 받았다. 외세의 억압으로 인해 시칠리아는 늘 구습에 묶여 있었다. 산업이 아니라 농업에 의존해야 했다. 또한 중세 장원제도가 가장 늦게까지 유지되었다. 산업의 출발이 늦다 보니 통일 후에도 시칠리아에는 산업 형성의 기회가 거의 없었다. 흔하디 흔한 작물, 그 중에서 레몬, 오렌지 등의 열대과일 재배와 가공 정도가 시칠리아가 육성할 수 있는 분야였다. 결국 농업 외에는 이렇다할 산업이 없었다.

로마 시대부터 시칠리아는 농업으로 유명했다. 로마의 곡창 지대란 수식어로 인해 밀 재배는 유서가 깊지만, 밀값은 지난 세대보다 못하다고 농부들이 불평을 한다. 와인산업에서 농부들의 와인은 그동안 거의 찾을 수가 없었다. 애호가들이 흠모하는 소규모의 테루아 지향적인 고품질 와인은 시칠리아와는 거리가 멀다. 부르고뉴나 랑게와 같은 수준 높은 포도밭은 시칠리아에는 일찍이 발견되지 않았다. 이런 상황은 근대까지 유지된 장원제도와 무관하지 않다. 오늘날 시칠리아 양조장의 규모가 엄청나고 다들 대량 생산과 대량 유통 그리고 수출 위주의 마케팅 기법에 의지하는 이유다.

“새 술은 새 부대에”란 말을 숭상하는 젊은이들은 당대에 자신의 와인을 성공시키고자 한다. 부모 세대에는 벌크 와인을 만들었지만 자신은 브랜드 와인을 만들어 와인세계에 자신의 이름으로 와인을 데뷔시키고자 한다. 모든 양조가들의 한결같은 소망은 자신의 와인이 다른 와인들과 구별되는 것이지 않은가.

시칠리아 서부지방의 양조장들을 찾아 보았다. 아술리(Assuli)는 토스카나와 시칠리아에서 대리석 광산을 하는 집안이 2005년부터 만들고 있는 와인이다. 시장이 형성되는 대로 생산량을 순차적으로 늘릴 계획이란다. 자매 둘이 힘을 합쳐서 일으킨 양조장 고르기 톤디(Gorghi Tondi)는 국립공원으로 보호받는 자연호수 인근에 포도밭을 확보했다. 겨울이 되면 따뜻한 남쪽 나라로 떠나는 철새들의 마지막 유럽 정거장이 바로 이 호수가라고 한다. 울창하면서 깨끗한 주변 환경에 힘입어 화이트 와인의 품질이 좋다. 양조장에서 남쪽을 바라보면 지중해 건너편 튀니지가 보인다.

이곳에서 필자는 쿠스쿠스로 만든 두 가지 요리를 맛볼 수 있었다. 하나는 야채 위주의 튀니지식 쿠스쿠스, 다른 하나는 생선 위주의 시칠리아식 쿠스쿠스다. 여기서는 지역 이름을 따서 마차라식이라고 한다. 이날 튀니지식 쿠스쿠스는 실제 튀니지 출신의 여인이 요리를 했다. 시칠리아와 튀니지는 이웃이라며 오랫동안 생활 문화를 공유해오고 있다고 한다.

해산물을 좋아하는 이라면 서부에서 여기를 빼놓으면 후회할 것이다.  이 도시는 마차라 델 발로라고 불린다. 폭이 아주 좁은 긴 바다가 내륙 깊숙이 침투해 있어서 사람들이 고깃배들을 맞이하기기가 수월하다. 과거 어시장으로 쓰였던 한 건물이 지금은 지역 맛집으로 변모했다. 이 식당 이름은 안티코 보르고 마리나로(Antico Borgo Marinaro). 여정을 함께 한 팔레르모 출신의 줄리아가 여기 해산물이 시칠리아 최고 품질이라고 귀띔한다. 

페우도 아란치오(Feudo Arancio) 양조장은 거대한 바람개비가 쉴 새 없이 돌아가는 산등성이에 위치해 있다. 와인 양조 그룹 메초코로나 계열에 속해 있다. 양조장이 선택할 수 있는 원산지 이름 중에 ‘DOC 시칠리아노’를 택한 이유는 발효와 양조의 대부분을 트렌티노 본사에서 하기 때문이다. 시칠리아에서는 포도 수확만 하고 나머지 전과정을 북부 지방으로 이동시켜 진행한다. 아란치오는 미국과 독일 그리고 일본에 최초로 진출한 시칠리아 와인으로, 규모도 크지만 시장별로 잔당을 달리 적용하여 시장 친향적인 양조에 힘을 기울이는게 특징이다.

유럽에서 가장 큰 와인조합인 세테 솔리(Sette Soli)도 근처에 위치한다. 굉장한 수량의 와인을 생산하지만 감베로 로쏘의 ‘트레 비케리’를 심심찮게 수상하는 관록도 있다. 포도를 납품하는 주민들에게 최적의 수확시기를 미리 예측하여 알려주고, 수확은 주민 스스로 선택하게 한다. 주민들은 대부분 동이 트자마자 수확을 서둘러 포도의 산화를 최대한 방지하고자 한다. 플라네타의 창업자인 디에고 플라네타가 세테 솔리의 조합장 출신이다. 현재 플라네타는 디에고의 조카인 알레시오가 이끌고 있다.

마지막으로 소개할 양조장은 페우도 몬토니(Feudo Montoni)다. 마차라 델 발로를 떠나 두 시간 이상 내륙으로 직행해야 이곳에 닿는다. 그 많았던 포도밭은 전혀 보이지 않는다. 계절에 맞게 야생화와 들풀들이 토양을 덮고 있기 때문이다. 노란 건 겨자꽃이고, 빨간 건 술라꽃이다. 사람처럼 길게 자란 야생 펜넬꽃이 노란 몸을 흔들며 인사하는 것 같다. 몬토니는 내륙에 있는 섬이다. 주위에 보이는 건 산등성이와 밀밭뿐이다. 고원지대 특유의 서늘함이 반갑다. 수 십리 바깥의 풍력발전소 날개들이 어린 아이 손에 쥔 바람개비처럼 작게 보인다. 가장 가까운 포도밭이 삼십 킬로미터 떨어진 타스카 달메리타 포도밭이라고 한다.

사씨카이야와 티냐넬로로 유명한 양조가 자코모 타키스가 몬토니를 방문한 적이 있다. 네로 다볼라의 단일 포도밭 와인으로 출시하는 브루카라를 맛보며, 그 포도나무의 오래된 수령과 풍부한 허브 향에 대해 높이 평가했다고 알려져 있다. 
요사이 시칠리아 포도원에도 미풍이 분다. 소비자들의 다양한 수요를 위해 대형 양조장이 먼저 발벗고 나섰다. 테루아가 좋다고 소문난 포도밭을 구매하여 별도로 와인을 양조한다. 플라네타, 타스카 달메리타, 피리아토 등이 선두에 서 있다. 이들이 달려간 곳은 에트나다. 유럽 최고의 활화산 에트나의 북사면으로 가서 포도를 심었다.

또한 유명 와인 반열에 오른 타지 양조가들이 앞다투어 시칠리아에 진출하여 새로운 브랜드를 확립하려고 한다. 테누타 디 트리노로의 파소피샤로, 폰테루톨리의 치졸라, 마키에의 과르도일벤토 등이 그 예이다. 모두 토스카나 출신이라는 게 우연일까 모르겠다.

더욱 반가운 일은 타향에서 성공한 이들이 귀향하여 고향의 와인 산업을 일군다는 사실이다. 그 귀향지는 에트나에 집중되어 있다. 필록세라(포도나무뿌리진디) 창궐 이전에 융성했다고 알려진 에트나의 와인 산업은 지금 시칠리아에서 크게 주목을 받고 있다. 양조가들의 집념으로 인해 에트나의 품질은 해를 거듭할수록 높아간다. 이들 중에 밀라노의 투자은행에서 귀향한 알베르토 그라치(Graci), 박사 학위 쇼팽 연주자에서 귀향한 주세페 루소(Russo), 유럽 최대의 식물원겸 묘목상 피에트라돌체(Pietradolce)가 있다.

한편 이탈리아 고급 와인의 물꼬를 튼 안젤로 가야(Gaja)가 올 봄에 에트나 포도밭 투자 계획을 발표했다. 가야는 자신의 고향 랑게를 비롯하여 명산지 몬탈치노, 마렘마에 이어 이벤에 에트나에까지 확장을 결정했다. 이 계획으로 인해 에트나는 더욱 유명세를 얻게 되었다. 가야는 기존의 독자적인 투자 방식에서 탈피하여, 에트나에서는 합작을 하겠다고 했다. 이는 시칠리아의 특수성과 개별성을 반영한 것으로 판단된다. 가야는 올 가을에 합작 파트너 알베르토 그라치와 함께 독자 에트나를 출시한다고 했다.

재미난 것은 이들의 포도밭 위치이다. 지금까지의 에트나는 모두 북사면에 포도밭을 조성했다. 하지만 가야와 그라치의 합작 포도밭은 남사면이다. 에트나 산꼭대기를 시계 중심축으로 했을 때, 기존 포도밭은 1시, 이들의 포도밭은 7시 방향쯤 된다. 북이 남과 다른 것처럼, 이들의 와인이 기존 에트나와 어떻게 다를까 궁금하다. 남사면을 결정한 것은 두 사람의 합의의 결과다. 토박이 그라치의 추천과 베테랑 가야의 수락으로 이뤄졌으니 과연 어떤 맛일지 기대된다.

에트나는 보르도처럼 로제, 화이트, 레드 세 가지를 다 양조한다. 청포도 카타랏토, 카리칸테, 적포도 네렐로 마스카레제, 네렐로 카푸초가 주요 품종이다. 양조가의 선택에 따라 단일품종으로 혹은 품종 간의 혼합으로 와인을 만든다. 지금 이탈리아에서 가장 핫한 와인이 에트나다. 화이트든 레드든 간에 에트나 와인이 밀라노나 베니스, 토리노 등의 주요 식당이나 와인바에서 가장 큰 인기를 누린다.
 
에트나의 화이트는 화산재 토양이 함유한 풍부한 미네랄이 와인으로 잘 치환된다. 해발 600미터 이상의 고원에서 재배되는 덕분에 포도는 싱싱한 산미를 지닌다. 에트나의 레드 역시 고원에서 오는 서늘함이 특징이다. 높은 해발고도는 적포도를 아주 오랫동안 서서히 익게 만들어 타닌의 완숙도를 높은 수준으로 올린다. 그래서 이 에트나 레드를 가리켜 남부의 바롤로라고 부른다. 바롤로처럼 투명한 색깔과 굉장한 타닌 구조, 그리고 청량감을 지니고 있기 때문이다.

이 지역의 향토 파스타인 팀발레를 곁들이면 에트나 와인을 더 맛있게 먹을 수 있다. 팀발레는 볶는 파스타가 아니라 오븐에 구워 먹는 파스타다. 아넬레티(반지 크기의 둥근 파스타)에다 콩, 닭고기 등을 뭉쳐 둥근 북 모양으로 만든 다음에 가지채로 겉을 싸는 것이다. 그리고 오븐에서 굽는다. 이 오랜 전통의 시칠리아 가정식 파스타에 에트나 와인을 곁들이면 색다른 맛과 풍미가 여행의 재미를 배가시킨다.

■글쓴이 _ 조정용

<프랑스와인여행자>, <올댓와인>외에 세 권의 와인서적을 출간한 와인 저널리스트이다. 
2013년부터는 큐리어스와인(주)을 설립하여, 유럽의 소규모 농부들이 생산하는 와인을 국내에 수입하여 주로 레스토랑에 유통하고 있다. 

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메독 크뤼 부르주아의 재탄생

메독 크뤼 부르주아(Crus Bourgeois du Medoc)의 탄생

영국 중세 시대의 국왕이었던 존(John) 왕은, 형인 사자왕 리처드 1세가 십자군 전쟁을 치르는 동안 국왕 역할을 했고 형이 죽은 후 조카 아서 왕자를 제치고 왕의 자리를 유지했다. 존 왕은 프랑스와 전쟁을 벌이다 패하고 노르망디 지역 대부분을 잃었을 뿐만 아니라 전쟁비용을 충당하기 위해 조세까지 대폭 올려 국민들의 원성을 샀다(그래서 ‘실지왕’이라는 별명이 붙었다).

그러나 1203년에 영국 왕이 보르도 상인들의 수출품에 부과하던 세금을 면제해 주기로 하자 상인들은 이러한 왕의 정책을 “위대한 관습Grande Coutume”이라 부르며, 이에 대한 대가로 프랑스 남서 지방의 부르주아들은 영국 왕을 전폭 지지하기로 약속하고 프랑스에 대항하기 시작하였다. 이후, 가스꼬뉴(Gascogne) 지방 상인들은 영국 시장에 대한 독점권을 가지게 되었다.

원래 ‘부르주아’는 상인과 장인들의 도시인 ‘보르도의 성벽(bourg) 안에 사는 사람’들을 의미했다. 영국의 지배 아래 부르주아들은 다양한 권리와 특권을 누렸는데, 그 중 하나가 자신들이 생산한 와인을 지역 내에서 판매하거나 해외로 수출할 경우 세금을 면제받는 것이었다. 15세기, 국제 무역을 통해 부를 축적한 보르도의 부르주아들은 그 지역 최고의 토지를 소유하게 되었고 이는 향후 크뤼 부르주아(Crus Bourgeois)의 어원이 되었다. 몇 세기가 지난 지금, 부르주아들은 메독의 와인산업 발전에 중추적인 역할을 하고 있다.

가장 유명한 AOC, 마고 AOC

마고는 그랑 크뤼 와인 애호가들 사이에서 메독 지방의 가장 특별한 와인이자, 메독을 대표하는 독보적인 존재라 할 수 있다. 마고는 메독 지방에서 마을 단위 AOC로는 가장 넓은 지역을 차지하고 있는데, 1855년에 분류된 그랑 크뤼 클라세 중 21개가 마고 AOC의 와인이다. 면적은 1500헥타르에 달하며 연간 9백만병의 와인을 생산한다.

마고의 떼루아는 석회질을 기반으로 갸론강의 퇴적물이 계단식으로 배열되어 있는 형태이다. 자갈 토양의 언덕들은 침식작용으로 인해 강쪽으로 경사져 있다. 다양한 크기의 자갈과 조약돌로 구성된 토양은 모래와 점토성 모래가 둘러싸고 있어 훌륭한 와인을 만드는데 필요한 자연적 배수능력과 척박한 환경을 조성한다.

마고만의 풍부한 아로마와 우아함으로, 메독 와인 중에서도 가장 여성스러운 와인으로 이름을 떨치고 있다. 보기 드문 풍만함과 그윽한 부케, 섬세함과 복합성이 과일향과 꽃향, 향신료향, 스모크향과 더불어 조화롭다.

전형적인 메독 와인, 뽀이약 AOC

와인의 수도라 불리는 뽀이약은 역사적인 배경을 간직한 곳이다. 지롱드강 하구에 위치한 뽀이약 항구에는 샤르트롱 부두나 와인 중개산의 술 저장고로 옮기기 위한 나무통을 가득 실은 운송선이 지나다니곤 하였다. 18세기에는 주변 지역에서 생산된 와인의 수송로로 이용되었다. 뽀이약이 전성기를 누린 것은 19세기로, 메독 포도원들의 최대 부흥기이기도 하였다.

뽀이약의 떼루아는 굴곡이 특징이다. 갸론강의 자갈로 구성된 이곳의 토양은 메마르고 척박하며 자연적인 배수가 이루어진다. 자갈과 모래가 섞인 떼루아와 카베르네 소비뇽만을 고집하는 포도 재배자들로 인해, 뽀이약 와인은 과즙이 풍부하고 강렬하며 구조가 탄탄해서 잠재력이 뛰어나기로 유명하다.

숙성이 잘 된 뽀이약 와인은 향신료향과 담배향, 가죽향의 부케를 제공한다. 붉은 과일과 검은 과일의 아로마가 풍성하고 놀랄 정도로 오래 지속되는데, 이 같은 지속성은 뽀이약 와인의 특징 중 하나다. 풍부하고 복합적인 뽀이약 와인은 숙성을 기다려 볼만한 가치가 충분한 와인이다.

부인할 수 없는 탁월한 명성, 오메독 AOC

오메독은 이름('높다'라는 뜻의 haut)에서 연상되듯이 메독의 높은 지역에 자리잡고 있는 것은 아니다. '높다'는 것은 60km를 굽이치는 지롱드강 하구에 비해 지대가 높다는 것이다. 오메독의 떼루아는 매우 다양한 모습을 갖추고 있다. 비율이 다르긴 하나 모래와 점토가 섞인 자갈이 많은 토양이 석회질의 하부토 위에 자리잡고 있는 것이 일반적이다.

오메독 와인들은 섬세함과 조화로움, 짙은 부케의 변함없는 품질을 자랑한다. 전문가들은 이 곳의 와인이 뛰어난 과일향과 우아함, 균형감, 상대적으로 유연한 구조감, 훌륭한 숙성 잠재력을 지녔다고 입을 모은다.

규모는 작지만 명성은 높은, 물리스 AOC

물리스 AOC는 메독에서 가장 작은 포도재배지이며, 물리스(Moulis)라는 이름은 예전에 이 지역 마을에 많이 분포되어 있던 풍차와 물레방아(라틴어로 Molinis)에서 따온 것이라 한다. 이 지역 토양과 하부토의 북쪽 경계에는 강물에서 운반된 자갈과 모래로 이루어진 퇴적지와 갸론강의 자갈로 이루어진 언덕이 자리잡고 있다. 남쪽은 석회층 위에 얇은 점토질이 드리워진 토양으로 이루어져 있다. 이렇게 다양한 특징을 가진 토양 때문에 물리스를 '메독 포도재배지의 집결지이자 진수'라고 부른다.

카베르네 소비뇽과 메를로를 주품종으로 하여 블랜딩하는데, 그 비율은 두 품종이 자라는 토양에 따라 조정된다. 물리스 와인은 섬세함과 강함, 복합성이 느껴지며, 보기 드문 풍부한 부케를 선사한다. 조화롭고 우아하며 향긋할 뿐만 아니라, 원만함과 타닌이 감미롭게 어우러진다.잠재력이 아주 좋은 와인이다.

자연이 만들어낸 탁월함, 리스트락 메독 AOC

메독 지방에서 가장 높은 해발 43m에 자리잡고 있어서 '메독의 지붕'이라고도 불린다. 이 지대는 남향의 고원이기 때문에 일조량이 좋고, 서풍으로 인해 통풍이 잘 된다. 이러한 국지적 기후는 포도가 규칙적으로 천천히 자랄 수 있게 한다. 리스트락 메독은 물리스와 유사한데, 서쪽으로 피레네 산맥의 자갈로 된 언덕 세 개가, 동쪽에는 갸론강의 자갈로 된 언덕 하나가, 중앙에는 석회질 기반의 고원이 자리잡고 있어서, 와인 애호가들은 종종 비슷한 종류의 와인을 생산하는 물리스와 비교하기도 한다.

리스트락 메독 와인은 강하고 골격이 잘 잡혀 있으며 볼륨감이 느껴진다. 카베르네의 풍부한 과일향과 메를로의 강렬함이 한데 어우러져 섬세함과 남성성이 뒤섞여 있다. 색상은 시간이 지남에 따라 루비색으로 변하고, 서로 다른 요소들은 벽돌이 하나 하나 껴맞춰지듯 조화를 이루면서 와인에 부드러움과 충만함을 선사한다.

강함, 매력, 탁월함을 지닌 쌩쥘리엥 AOC

쌩쥘리엥은 동쪽으로는 모두가 부러워하는 환경을 갖추었는데, 바다에서 베끄 당베스까지 메독 지방의 가장자리를 두르며 내륙 지방으로 흐르는 지롱드 하구가 기후조절에 중요한 역할을 하고 있다. 지롱드강의 엄청난 양의 물은 치명적인 봄 서리나 여름의 건조한 혹서를 누그러뜨린다.

떼루아르는 상대적으로 균일하나, 샤또에 따라 각자의 개성을 띠고 있어 와인마다 다른 스타일을 선사한다. 토양은 주로 충적토나 풍화된 모래가 섞인 갸론강의 자갈로 구성되어 있다. 이처럼 돌과 모래가 뒤섞인 지층은 두께가 수백미터에 달하기도 해서 메마르고 투수성이 좋고, 덥고 척박한 이곳의 토양은 최고의 카베르네 소비뇽을생산할 수 있는 환경을 제공한다.

11개의 1855년 그랑 크뤼 클라세 와인과 그 외 몇 개의 크뤼 와인으로 구성된 이AOC는 품질높은 와인을 생산하는 것으로 유명하다. 실제로 이 지역 포도재배 면적의 80%는 그 유명한 1855년 등급 와인을 생산하고 있어서 쌩쥘리엥의 와인들은 메독 지방 와인 중에서도 상위급에 속하며, 균형잡힌 훌륭한 품질의 대명사로 손꼽힌다.

일반적으로 이 곳의 와인은 뽀이약의 강함과 마고의 매력을 동시에 지닌 것으로 평가된다. 이는 쌩쥘리엥 와인의 풍부한 타닌과 섬세한 아로마가 최고의 균형을 이루기 때문이다. 까시스와 말린 자두의 과일향, 가죽향, 바닐라향이 어우러진 표현력 강한 부케도 일품이다.

포도나무가 강을 바라보는 곳, 쌩테스테프AOC

지롱드 강 하구를 따라 뽀이약에서 그리 멀지 않은 곳에 쌩테스테프가 다양한 와인을 생산하고 있다. 쌩테스테프는 마을 이름이기도 한데, 자신들만의 고유한 색채를 간직한 작지만 유명한 여러 개의 촌락으로 구성된 넓은 지역이다. 이 곳의 포도밭들은 강 하구를 따라 7km에 걸쳐 펼쳐져 있는데, 이를 두고 쌩테스테프에서는 "포도나무가 강을 바라보고 있다"고 한다.

6개 꼬뮌 단위AOC 중에서는 쌩테스테프가 가장 다양한떼루아를 가지고 있다. 이곳의 토양은 자갈과 메독 AOC 지역보다 많은 점토질로 구성되어 있다.쌩테스테프의 와인은색이 진하고 강건하며 타닌이 풍부해 일부 와인의 숙성 잠재력은 놀라울 정도다. 원만하고 풍부한 타닌과 어두운 레드 컬러, 섬세한 아로마와 좋은 구조감 등이 조화를 이룬다.


(자료제공 _ 소펙사)

Wines from Spain

- Harmony in Your Glass

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한국인 입맛 사로잡는 스페인 와인

스페인 와인이 좋다고 말하는 사람들의 대부분은, 솔직하고 포도의 풍미가 있는 그대로 드러나기 때문에(pure, straightforward) 스페인 와인이 마시기 편하다고들 이야기한다.
스페인은 비교적 더운 지방이고 태양열이 뜨겁기 때문에 대부분의 와이너리들이 다소 서늘한 고원지대에 위치해 있다. 이러한 환경에서 재배된 포도는 잘 익어 풍만하면서 동시에 좋은 산미를 가지고 있고, 와인은 복잡하면서도 깊은 풍미를 제공한다.

스페인 와인의 어제와 오늘

이탈리아와 프랑스에 이어 세계 3대 와인생산국인 스페인. 스페인의 와인 역사는 기원전 3-4천년으로 거슬러 올라간다. 로마제국의 통치 아래 포도 재배와 와인 양조가 급성장하다가, 로마제국의 멸망 이후 무어 족(이슬람교)의 통치를 받는 동안 스페인 와인산업은 정체기에 접어들었다. 독립 이후 스페인은 미대륙을 발견하고 영국과 우호적인 관계를 맺게 되는데, 이 때부터 스페인 와인 생산과 수출에 박차를 가하기 시작했고 특히 주정 강화 와인들이 사랑을 받았다.

16세기 중반, 영국 국왕 헨리 8세와 스페인 공주와의 결혼으로 당시 스페인 와인 수출량이 증가했으나, 두 사람이 이혼하면서 또다시 수출은 주춤하게 되었다. 그러다가 19세기 중반, 프랑스를 중심으로 퍼진 필록세라 균으로 유럽의 포도밭이 황폐화되었을 당시, 다행이 피해가 없던 스페인 와인은 인기를 끌면서 세계 시장으로 진출하기 시작하였다.

그러나 20세기 초 스페인에 필록세라가 닥치고, 스페인 내전과 1-2차 세계대전까지 겹치면서 유럽은 물론 스페인 경제도 큰 타격을 입게 되었다. 이후 스페인 경제는 1950년대나 되어서야 안정을 되찾았고 1980년대부터 양질의 와인 생산과 함께 세계 3대 와인강국으로 올라서게 되었다.

스페인 와인도 위 아래가 있다

DO de Pago (Denominaci&oacuten de Pago) – 개인 소유의 단일 포도원에서 생산된 와인에 붙여지며 최근에 생긴 등급이다. 국제적으로 높은 호평을 지녀야 하며 2009년까지 9개가 선정되어 있다.

DOC (Denominaci&oacuten de Origen Calificada) – DO보다 한 단계 높은 등급으로 좋은 품질의 와인으로 선정된 후, 줄곧 같은 품질을 유지해야 한다. 1991년에 리오하(Rioja)가 최초로 승급되고, 그 후 프리오랏(Priorat)이 2003년에, 리베라 델 두에로(Ribera del Duero)가 2008년에 승급되었다.

DO (Denominaci&oacuten de Origen) – 스페인 와인 생산 지역의 2/3에 달하는 수많은 와인들이 이 등급에 속해 있다. 콘세호 레굴라도르 (Consejo Regulador)라는 기관의 규제를 받아 선정된다.

VCPRD (Vino de Calidad Producido en Regi&oacuten Determinada) – DO 등급으로 승격되기 바로 이전 단계로 프랑스의 VDQS (Vin D&eacutelimité de Qualité Sup&eacuterieure)와 거의 흡사하다.

VdlT (Vinos de la Tierra) – 프랑스의 뱅 드 페이 (Vin de Pays)와 같다고 볼 수 있다. 와인 라벨에 지역명을 표기하는데 세밀한 지역이 아닌 대체로 폭넓은 지역명에 국한된다.

VdM (Vino de Mesa) – 한마디로 테이블 와인이라 정의내리면 된다. 특정 포도원이나 양조장의 표기가 없으며 양조법과 포도의 블렌딩 또한 규제 받지 않는다. 가격은 대부분 저렴한데 간혹 독특한 블렌딩으로 이외의 놀라운 맛이 탄생하는 경우도 있다. 구애 받지 않고 쉽고 편하게 즐기기에 매우 좋다.

크리안차, 리제르바, 그랑 리제르바 - 와인 숙성에 따라 다른 표기

Crianza – 레드 와인의 경우는 2년의 숙성을 거치는데, 오크 통에서 적어도 6개월 이상을 보내야 한다. 로제와 화이트 와인은 오크 통 숙성 기간은 같지만 전체 숙성 기간은 1년 이상이다.

Reserva – 레드 와인은 1년 동안의 오크 통 숙성을 합쳐 적어도 3년의 시간이 필요하며, 로제와 화이트 와인은 6개월의 오크 통 숙성과 더불어 2년 정도의 기간을 거친다.

Gran Reserva – 레드 와인은 5년의 기간을 갖는데, 오크 통에서 1년 6개월과 병 입 후 3년을 거쳐야 한다. 로제와 화이트 와인은 적어도 6개월 이상의 오크통 보관과 함께 4년의 숙성 기간을 거친다.

스페인 와인 품종의 대표선수들

아이렌 Air&eacuten – 스페인에서 가장 큰 재배 면적을 차지할 정도로 가장 많이 심어진 품종이다. 중앙

고원 지대에서 주로 생산되며, 알코올 도수가 높고 산화가 쉽게 되는 특성으로 인해 스페인산 브랜디 양조의 기본 포도로도 사용되어 왔다. La Mancha 지역의 주요 포도로, 레몬과 청사과의 향이 살짝 감도는 단순하고 드라이한 화이트 와인으로 탄생된다.

가르나챠 Garnacha Tinta – 적포도 중에 가장 재배 면적이 크다. 수확량도 많아 스페인의 동부, 서

부 그리고 북부 여러 곳에서 재배된다. 하지만 수확량을 적게 한 곳에서 생산된 와인은 템프라니요 Tempranillo 와 카리네냐 Cari&ntildeena와 블렌딩하여 양질의 뀌베를 만들어 내기도 한다. 컬트 와인처럼 진한 체리 향, 밝은 레드 색, 벨벳처럼 부드럽고 풀 바디한 특성을 지니게 된다. DOC Priorat 이 좋은 예이다.

보발 Bobal – 한 때 사라졌다 다시 급부상한 포도로, 각각의 포도가 달리 익기 때문에 재배하기 매우 까다롭다. 하지만 수확이 좋을 때는 우아하면서 복합적인 특징을 가진 와인으로 만들어 진다. 높은 지대에서 보통 생산하여 산도가 높고 알코올이 낮다.

템프라니요 Tempranillo – 스페인을 대표하는 품종이다. 각 지방마다 다른 이름으로 불리기도 하는데, Rioja 나 Ribera del Diero 같은 추운 지역에서 더 잘 자란다. 알코올과 산도의 조화가 잘 어우러지는 포도이다. 오크 통에서 숙성하면 더욱 풍부하고 복합적으로 탄생된다. 짙은 루비색과 체리 혹은 잘 익은 무화과의 향미를 내며 때론 너무 오래 오크 통에서 숙성되어 동물의 가죽 향이 짙어 지기도 한다.

알바리뇨 Albari&ntildeo – 가장 비싸고 맛있는 와인으로 탄생하는 품종이다. Galicia 지방에서 주로 재배되며 살구, 키위 같은 짙은 과일 향과 함께 꽃 향기도 함께 들어 있으며, Rias Baixas DO Blanco 같은 여운이 긴 화이트 와인을 만든다.

매칭포인트 알면 마리아주도 척척

오이선 & NATURA

빈티지: 2009

품종: Xarel.lo (사렐로)

지역: DO Pened&eacutes

생산자: Bodegas PINORD

옅은 노란색을 띠며, 신선한 풋과일 향이 지배적이지만 끝부분에 감싸는 버터 혹은 바나나의 풍부한 부드러움이 있다. 산도는 낮은 편이고 신선한 느낌과 더불어 따뜻함이 혀를 누른다. 자극적이지 않아 처음 시작하는 와인으로 안성맞춤이며 강하지 않은 야채 요리와 어울린다.

매칭포인트: 산도가 낮은 요리에는 산도가 낮은 와인을 매칭

콩 죽 & Bodegas Artajona

빈티지: 2009

품종: Garnacha (가르나차)

지역: DO Navarra

생산자: Bodegas ARTAJONA

흐린 딸기 주스 색을 띠며, 탄산을 뺀 웰치 딸기 향과 좀 더 새콤달콤한 산딸기 향이 섞여 있다. 약간의 산도로 신선하면서도 낮은 온도에서 발효하여 부드러운 맛을 보여 준다. 음식 없이 마시기에도 좋고 섬섬한 음식에 뒷받침이 되기도 한다.

매칭포인트: 무게감이 덜하고 향이 짙지 않으며 산도가 거의 없다면, 가볍고 향이 옅고 산도가 약한 와인을 매칭

모듬 지짐이 & Flor de Chardonnay

빈티지: 2009

품종: Chardonnay (샤르도네)

지역: DO Somontano

생산자: Bodegas LAUS

연한 녹색이 도는 레몬 껍질 색을 띠고, 오크 통 숙성의 결과로 파인애플과 바나나, 망고 같은 열대 과일 향이 진하며, 바닐라와 토스트 향도 살짝 감지된다. 적절한 산도와 무게감으로 조화를 이루며 전반적으로 부드럽고 열대 과일맛이 많다. 기름기가 있으면서도 무겁지 않은 음식과 잘 어울린다. 야채, 생선 그리고 흰 살 고기 등 여러 재료에 골고루 조화를 이루는 와인이다.

매칭포인트: 지짐이나 튀김은 산도가 높고 가벼운 느낌의 와인을 차갑게 곁들인다. 볶는 음식은 음식 재료에 따라 와인을 매칭시킨다.

수삼샐러드를 곁들인 낙지 볶음 & Hombros

빈티지: 2007

품종: Mencia (멘시아)

지역: DO Bierzo

생산자: Bodegas CASAR DE BURBIA

생생한 보라색을 띠며, 100년이 넘은 Mencia 품종으로 만들어져 진한 초콜릿 향이 나며 오크 통 숙성 시 생겨 난 바닐라와 타바코 향 또한 강하다. 적절한 산도와 부드러운 타닌이 조화로우며 풀 바디이면서 우아하다. 단 맛을 배제한 코코넛 맛이 난다. 향이 강한 음식에 어울릴 만한 힘이 있다.

매칭포인트: 향이 진한 음식에는 진한 향의 와인을 매칭시킨다.

갈비 소스의 안심 스테이크 & Hecula

빈티지: 2008

품종: Monastrell (모나스트렐)

지역: DO Yecla

생산자: Bodegas CASTA&NtildeO

짙은 체리 색을 띠며 체리 잼의 향이 강하게 풍기면서 리코리스(코프 시럽 향)이 난다. 부드러운 타닌이 혀를 감싸며 달근한 향신료 맛이 지배적이다. 섬세하면서도 복합적이다. 붉은 고기와 어울리는데, 특히, 달콤한 소스를 곁들인 고기와 매우 잘 맞는다.

매칭포인트: 장기간 조리하거나 강한 소스를 사용한 육류, 가금류 요리는 소스나 육수와 비슷한 느낌의 와인을 매칭시킨다.

수수 부꾸미와 곶감 정과 & Parxet Brut Reserva

빈티지: NV

품종: Pansa Blanca(사렐로), Macabeo(마까비오) & Parellada(빠레야다)

지역: DO Cava

생산자: TIANA PARXET

초록 기가 도는 옅은 벼 짚 색, 지속적으로 뿜어 나오는 버블과 꽤 두꺼운 거품이 있다. 서양 배 향이 나며 약간의 토스트 향도 묻어 있다. 산도는 많지 않으나 덜 익은 살구 맛과 함께 바삭바삭한 느낌이 든다. 약간 쓴 맛의 여운이 있다. 너무 달지 않은 디저트 혹은 리셉션 와인으로 제격이다.

매칭포인트: 과일이나 크림이 베이스가 되는 요리와는 약한 당도의 미디움 스위트 와인을, 폰당 초콜릿 같은 요리와는 강한 당도의 스위트 와인을 매칭시킨다.



(자료 및 사진제공 _ Wines from Spain, 요리연구가 강지영)

대표적인 와인으로 알아보는

캘리포니아, 소노마 카운티

현재 국내에서 접하는 미국 와인 대부분은 캘리포니아에서 만들어졌다고 해도 과언은 아니다.캘리포니아 주 자체가 이탈리아, 프랑스, 스페인에 이어 세계에서 네번 째로 큰 와인산지이며, 연간 20억 리터(30억 병)의 와인을 생산한다.
미국의 와인원산지 명칭은 다음과 같이 크게 세 가지 범주로 나누어 볼 수 있다.

주(state)

와인원산지가 주州일 때는(예를 들어 캘리포니아), 와인에 들어있는 100%의 포도가 해당 주 내에서 생산된 것이어야 한다.

카운티(주 내의 작은 행정구역)

카운티 명칭(예를 들어 소노마)은 지방처럼 행정적으로 세분화된다. 와인에 사용된 포도의 75% 이상이 그 카운티에서 재배된 것이어야 한다. 두 개의 카운티에서 생산된 포도로 만들 경우에는 그 비율이 함께 표시되어야 한다.

AVA(American Viticultural Area)

와인 레이블에 AVA가 표기되어 있다면, 와인에 들어있는 85%의 포도는 그 지역에서 재배된 것이어야 한다. AVA는 미국 정부에 의해 규제를 받는다. 단, AVA는 품질의 우수성을 인정하는 것이 아니라 그 지역이 다른 지역과 지리학적으로나 역사적으로 구분되는 특징을 가지고 있음을 의미한다. 현재 미국에는 157개의 AVA가 있고 그 중 94개가 캘리포니아에 있다.

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캘리포니아 주는 황금의 땅(Golden State)라 불리며 미국 와인산업의 동력이 되고 있는데, 지리학적으로 다섯 개 구역으로 나뉜다.

캘리포니아 북부 해안: 샌프란시스코의 북부지역

캘리포니아 중부 해앙: 샌프란시스코 남부에서 산타 바바라까지

캘리포니아 남부: 벤츄라 남부에서 샌디에고까지

시에라 네바다: 시에라 네바다 산맥의 서쪽

센트럴 밸리: 새크라멘토와 베이커스필드 사이의 분지

[ 소노마 카운티 지도, www.sonomawine.com]


소노마 카운티(Sonoma County)

소노마 카운티(Sonoma County)는 캘리포니아 북부 해안에 포함된 지역이다. 1800년대 초까지 러시아와 스페인 정착민들에 의해 포도밭이 경작되었고, 1857년에 캘리포니아 최초의 상업적 와이너리인 부에나 비스타(Buena Vista)가 설립되었다.

캘리포니아 와인생산의 중심지역인 소노마 카운티는 마야카마스 산맥(Mayacamas Mt.)에 의해 나파 카운티와 경계를 이루고 있으며, 와이너리들은 대부분 소규모의 가족 단위로 경영되고 있다. 현재 750명의 포도재배자와 260개의 와이너리가 있으며, 카운티 내에 총 13개의 AVA가 있다.

가장 많이 재배되는 품종은 샤르도네, 피노 누아, 카베르네 소비뇽인데, 특히 피노 누아의 경우 재배 역사가 약 10여 년밖에 되지 않지만 중요한 피노 누아 재배 산지로 입지를 구축하고 있다.

소노마 카운티의 기후적인 특징은 해안지대로부터 형성되는 서늘한 바다 안개와 큰 일교차를 들 수 있는데, 이는 와인이 적정한 당도와 산도를 지니게끔 해 준다. 게다가 오랜 시간 서서히 일어난 지각변동으로 인해, 화산 작용으로 인한 토양과 해양 침전물 등이 다양한 토양을 구성한다.

소노마 카운티 내에 위치한 대표적인 AVA 와인

쵸크 힐 와이너리(Chalk Hill Winery), Chalk Hill AVA

현재 부르고뉴 스타일의 샤르도네와 보르도 스타일의 레드 와인을 중점 생산하고 있다. 샤르도네 와인은 이 와이너리의 주력 상품으로, 인위적인 효과를 배제하기 위해 천연 효모로 발효되며 여과나 정제과정을 전혀 거치지 않는다.

플라워스(Flowers Winery), Sonoma Coast AVA

소노마 코스트 AVA는 1989년 당시만 해도 2명의 포도재배자 밖에 없었던 지역이지만, 플라워스의 설립자는 이 지역이 피노 누아 생산에 매우 적합하다는 사실을 발견하고 와이너리를 설립하였다. 재배하는 피노 누아의 클론은 캘리포니아와 부르고뉴의 전형적인 클론을 모두 사용하며, 이를 두고 “다양한 재료로 맛있는 음식을 선사하는 요리사”라고 표현하기도 한다.

이 지역의 피노 누아는 짙고 검붉은 체리보다는 붉은 체리의 풍미를 가지는데, 유명한 와인 칼럼니스트 맷 크레이머는 플라워스를 두고 “가장 훌륭한 미국 와인생산자들 중 하나”로 꼽기도 하였다.

E&J 갤로 와이너리(E&J Gallo Winery), Dry Creek AVA

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로드니 스트롱(Rodney Strong Vineyards), Alexander Valley AVA

(자료 및 사진 제공: 캘리포니아 와인협회, 소노마 와인생산자 협회)