요즘 주식 시장을 보면 미래의 성장성을 담은 스토리를 가진 기업들이 각광 받는다. 실적을 비롯한 펀더멘탈 보다는 기업이 제시하는 미래의 성장 스토리에 더 군침이 도는 것이다. 조금 다른 얘기지만 와인도 비슷하다. 누군가 와인에 흠뻑 빠져 와인애호가가 되는 이유 중 하나는, 와인이 기가 막히게 맛있어서라기 보다는 와인이 가진 스토리 때문인 경우가 적지 않다. 

프랑스의 고급 보르도 와인이나 부르고뉴 와인이 와인애호가들의 수집품 목록에서 빠지지 않는 것도 상당 부분 와인이 가진 스토리에서 기인한다. 1855년 나폴레옹 3세는 파리만국박람회에 출품할 와인을 선정하기 위해 보르도 그랑크뤼 등급을 제정했다. 이후 21세기인 지금까지도 이 등급 체계는 강력한 영향력을 발휘하며 보르도 그랑 크뤼 와인에 매겨지는 높은 몸값에 당위성을 부여한다.

달랑 두 가지 품종으로 와인을 만드는 부르고뉴에서는 세상에서 가장 값비싼 와인이 나온다. 10세기 이상 부르고뉴 와인산업을 관장하다시피 한 수도원들은 포도밭을 무수히 잘게 쪼개어 관리했는데, 이 때문에 부르고뉴에서는 테루아(terroir)라는 개념이 그 어떤 와인 산지보다 정교하게 적용된다.

하지만 와인애호가들은 높은 프리미엄을 부여하는 와인의 등급이나 복잡하기 그지없는 떼루아라는 개념에 대해 불평하지 않는다. 이들은 먼 과거로 거슬러 올라가 역사의 한 페이지를 장식한 와인 이야기에 푹 빠져 있기 때문이다. 이야기거리가 풍성한 곳은 보르도나 부르고뉴 뿐만이 아니다.  유럽에 비해 짧은 와인 생산 역사를 가졌지만, 미국 역시 금주령이라는 굵직한 스토리로 와인애호가들의 호기심을 유발한다.

      “1920년부터 13년 가까이 지속된 미국의 금주령은 이제 막 싹트기 시작한 미국의 와인문화를 짓밟았고, 미국은 느닷없이 독한 술에서 기쁨과 위안을 찾는 사회가 되고 말았다. 금주령이 시행될 무렵, 캘리포니아에는 대략 700개가 넘는 와이너리가 있었지만, 금주령이 끝날 무렵에는 불과 140개 정도만 남았다(나중에 다시 700개로 늘어나기까지 대략 70년이나 걸렸다).

애석하게도 금주령은 미국 와인양조의 정수를 말살했다. 한 세대의 와인생산자로부터 다시 다음 세대의 와인생산자에게 전수되는 축적된 지식과 기술, 전통 그리고 열정 말이다. 1960년대 중반에 마침내 와인산업이 재개되었을 때, 대부분의 와인생산자들에게는 역사적인 지식도, 믿고 의지할 만한 전통도 없었다. 심지어 로버트 몬다비와 갤로 형제(20세기 후반기의 가장 성공한 와인양조가 3인)조차 책을 읽으면서 스스로 와인양조법을 배워야 했다.”

(출처_ <더 와인바이블>, 캐런 맥닐 저)

1920년에 내려진 미국의 금주령은 이제 막 성장기에 들어선 캘리포니아 와인산업의 싹을 짓밟아버렸다. 미사주를 만드는 몇몇 와이너리를 제외하고는 줄줄이 도산했고 밀수업자들만이 탐욕스럽게 배를 불려 나갔다. 오늘날 명성 높은 캘리포니아의 와이너리 중에는 이때 몰락했다가 수십 년 후 새로운 주인을 만나 기사회생한 곳이 몇몇 있다. 이 글에서 살펴볼 홀(Hall) 와이너리도 그 중 하나다.

1885년에 설립되었으나 금주령 때문에 유령 와이너리가 된 Bergfeld 와이너리를 인수한 사람은 크레이그와 캐서린 홀 부부다. 캐서린 홀은 변호사, 기업가이자 오스트리아 대사를 지낸 인물이며 남편 크레이그 홀은 홀 파이낸셜 그룹의 회장을 맡고 있다. 2003년에 Bergfeld 와이너리를 인수하자마자, 이들은 설립 당시의 양조장 건물을 완벽하게 복원한 후 그들의 성을 따 Hall 와이너리로 이름을 바꾸었다. 

     "와이너리 입구에 들어서면 와이너리를 상징하는 붉은색 조형물이 가장 먼저 눈에 들어오는데, 마치 조그마한 박물관에 온 것 같은 착각이 들 정도로 와이너리 곳곳에 예술 작품들이 진열되어 있었다. 각 작품의 의미는 잘 알지 못하지만, 이처럼 예술을 사랑하는 사람이라면 와인 또한 예술 작품 만들 듯 정성을 쏟았으리라는 생각이 든다.